Question montre ancienne électrique

[Luc Lion]

Mais si !
Ce n'est pas difficile de faire du 24V continu avec du 12V continu, surtout pour des pulses.
Mais avant de faire des plans, il faut savoir si ton bidule est en état de fonctionner.

Plusieurs des liens que j'ai postés fonctionnent en 12V mais fournissent des pulses à 24V.

Sinon, un régulateur buck-boost 12V-24V en 2A, de fabrication chinoise, cela coûte entre 1 et 5 EUR (en version circuit imprimé).
https://fr.aliexpress.com/item/32667713502.html
Le même genre de bidule en version module fermé coûte à peine plus cher:
https://fr.aliexpress.com/item/4000287273268.html

Luc

[Bob]

La tringle est pour Luc.
En 24 V le relais colle et l'aiguille avance donc d'une minute.
Mais au bout de 2 minutes il ne s'est rien passé.

Donc ça doit bien être un esclave qui reçoit une impulsion depuis un dispositif extérieur pour avancer d'une minute .

Ce bel instrument va peut-être finir sa vie sur une étagère...

Merci pour toutes ces infos instructrices.

[Luc Lion]

N'essaie QUE avec des impulsions.
Vérifie si des impulsions successives font avancer le Schmilblick.
Si ton machin fonctionne correctement, on peut t'aider à te procurer ce qui manque pour qu'il indique vraiment l'heure.

Luc

[Bob]

Oui, avec une série d'impulsions en 24 V ça avance de minute en minute.

Je veux bien un exemple de générateur. J'ai trouvé ça, mais je crains que ce soit un peu encombrant :

[Luc Lion]

Tu as vérifié l'absence d'étincelle ?
Parce que, si tu te mets à bricoler, autant être sûr que la capacité est toujours bonne.
ALternativement, si tu as un copain qui as un appareil d'analyse de circuit RLC, il peux mesurer la valeur de cette capacité (et sa résistance ESR).
Sinon, un multimètre avec fonction faradmètre, mais il faut alors déssouder au moins une patte du condensateur.

Si tu veux que ça marche tout de suite, sans bricolage avec fer à souder, cette carte (dont j'ai donné le lien plus haut) devrait fonctionner.
https://www.hasseb.fi/shop2/index.php?r ... duct_id=52
C'est en 12V, cela fait des pulses en 24V, et on peut la paramétrer pour des pulses toutes les minutes.
Le seul problème, c'est qu'il faut sortir un billet de 69 EUR.
Si c'est pour installer dans un avion, tu dois aussi prévoir de protéger l'entrée 12V contre des surtensions (genre pics à 14-16V).

Edition: oublie ce lien ; la sortie délivre au maximum 50mA alors que ton appareil consomme 200 mA (disons 300 mA pour avoir une marge).

Luc

[Bob]

Il n'y a qu'au Luxembourg qu'on trouve des billets de 69 € !
C'est pour acheter le pain ?

Merci je vais étudier ça.

[Luc Lion]

Donc le lien de mon dernier message ne peut pas convernir parce que ton horloge consomme plus de courant que le circuit ne peut fournir.
Par contre le kit Velleman devrait fonctionner vu que sa sortie est un relais supportant des courant jusque 8A.
https://www.bol.com/be/fr/p/module-minu ... 089426864/
Par contre, je ne suis pas sûr que les billets de 44.90 EUR existent.

Il faut aussi un module qui donne l'alimentation 24V à partir du 12V.
Il y a ce qu'il faut dans les liens que j'ai posté plus haut.
Le module à 3A sur ce site serait parfait (6.45 EUR).
https://fr.aliexpress.com/item/4000287273268.html
(Evite le 1A; il faut prévoir beaucoup de marge sur du matériel chinois, surtout qu'on ignore quelle est le courant demandé par le condensateur à la montée de l'impulsion; sa résistance est inconnue).

Luc

[Luc Lion]

Bob,
j'aimerais savoir sur quel appareil tu as récupéré cette horloge.
Et, si l'avion est grand, où dans l'appareil ?
C'est pour essayer de me renseigner sur l'architecture master-slave qui y était installée.

Luc

[Bob]

Aucune idée. C'était dans une boîte chez un copain avec de vieux instruments de bord.

Merci pour les liens, il ne faut pas que le boîtier de commande ne consomme trop en fonctionnement permanent si je le mets sur mon ULM. Je peux aussi le mettre en service avec l'avionique et régler l'heure ensuite.

[Luc Lion]

Le kit Velleman fonctionne en 12V et consomme maximum 100 mA.
Le manuel est ici:
http://www.velleman.eu/downloads/0/user ... 206_en.pdf

Ton horloge ne consomme que lors des impulsions.
Si une impulsion d'une demi seconde suffit, tu consommera au maximum 2.5 mA (en consommation moyenne).
Si tu as besoin d'impulsions d' 1 seconde, tu seras à 5 mA.

Le booster 12V-24V consomme de l'ordre de 5 mA au repos.
En fonctionnement, il devrait rajouter 5% à la consommation de ton horloge (donc négligeable).
Si tu es inquiet de la consommation, tu peux viser plutôt le module de 1A; il consommera moins au repos et, s'il flanche, tu ne sera pas ruiné.

Au total, je pense que tu peux compter sur moins que 100 mA.

Le plus difficile sera sans doute de fabriquer un boîtier pour le module Velleman.
ça fait quand même 7 cm de long...

Luc

[Luc Lion]

Il y a une alternative au module Velleman, le module Cebek I-307.
https://quasarelectronics.co.uk/Item/ce ... lay-module

Il est surtout vendu en Angleterre, au prix de 33.84 livres.
Il a l'avantage de ne consommer que 65 mA et d'accepter toute tension d'alimentation comprise entre 12V et 24V (pas besoin de protéger contre les surtensions).

Un commentaire: dans les deux cas, je ne sais pas trop ce qu'il advient de la programmation lorsque l'alimentation est coupée.

Luc

[Bob]

Merci Luc, je vais creuser.


J'ai trouvé le nouveau module Velleman  WMT206 à 36 €
https://www.gotronic.fr/art-minuterie-i ... sb-384.htm

[Luc Lion]

C'est exactement le même.
C'est juste la référence du détaillant qui change.
Edition: Velleman a changé de nom en "whadda" et a changé la nomenclature de ses produits, mais c'est exctement le même module.

Pour moi, la seule question un peu embétante c'est:
"Quand on coupe l'alimentation 12V, est-ce qu'il conserve ses paramètres de programmation dans une zone EEPROM de l'IC et donc est-ce qu'il garde sa programmation ou bien est-ce qu'il faut reprogrammer à chaque fois qu'on coupe le courant".

Je pense, j'espère que c'est la réponse A, mais je n'ai trouvé de confirmation nulle part.
Si je connaissais la référence de l'IC qu'ils utilisent, je pourrais vérifier, ...
mais je ne la connais pas.
C'est peut-etre un ATtiny406, auquel cas ce serait OK puisque c'est un microcontroller 8 bits avec 128 bytes d'EEPROM.

Edition: je remarque que le circuit oscillateur externe avec un cristal est raccordé aux pattes 2 et 3.
Cela correspond au microcontrolleur HT66F018 de Holtek, qui a 64 bytes de mémoire EEPROM
(et je ne trouve pas d'autres microcontrolleurs à 20 pins pour lesquels le cristal est raccordé en 2 et 3).

Luc

[Luc Lion]

J'ai un peu investigué et j'ai quelques informatons supplémentaires.

1. Je suis presque sûr que le Whadda WMT206 conserve ses paramètres dans des mémoires EEPROM.
Pour le Cebek I-307, je suis beaucoup plus circonspect; le microcontrolleur est un ancien modèle 8 bits de chez STMicroelectronics et je suspecte que les 6 boutons poussoirs directement accessibles sont là pour refaire le setup après une coupure de courant.
Donc, si c'était pour moi, je tenterais plustôt l'achat du WMT206.

2. Si tu achètes le WMT206, tu vas devoir le protéger contre les variations de tension de ton système électrique à l'aide d'un régulateur de tension.
Je pars du principe que la tension varie entre 11V et 15V.
Un simple régulateur step-down ne convient pas parce que, généralement, la tension de sortie est au minimum 2V sous la tension d'entrée ; autrement dit, si ta batterie fournit entre 11V et 12V, l'appareil recevra entre 9V et 10V. Insuffisant.
Il faut donc un régulateur step-up/step-down.
J'ai trouvé ceux-ci:
https://www.amazon.com/Pololu-Step-Up-S ... B01M9CDXVZ
https://botland.store/converters-step-u ... 05727.html
https://www.canadarobotix.com/products/1234
https://www.getfpv.com/12v-step-up-step ... lator.html
De ces deux produits Pololu, le S10V2F12 (si tu peux le trouver) te conviendra mieux que le S18V20F12 parce que son courant au repos sera plus faible.
Il y a d'autres produits qui semblent chinois:
https://www.aliexpress.com/item/3298261 ... cification
https://abra-electronics.com/voltage-re ... erter.html
https://www.amazon.de/ANGEEK-Adjustable ... B07RNWWS4M
Evite les régulateurs qui donnent une tension négative an sortie, comme celui-ci, car tu auras des problèmes de polarité ou de terre.
https://fr.aliexpress.com/item/4001133889934.html

3. Vérifie si ta capacité est bonne en ouvrant le circuit 24 volt en séparant deux fils dénudés qui se touchent.
Si une étincelle apparaît en séparant les deux fils, le condensateur doit probablement être remplacé.
Le problème de son remplacement est d'avoir une résistance en série suffisante (mais sans être inutilement trop grande).
J'ai calculé que la résistance en série de ta capcité devait être d'environ 20 ohm, soit un courant de charge dont le pic est un d'environ 1.2 A.
Cela correspond à une énergie de 28.8 mJ à dissiper à chaque impulsion et, avec une impulsion par minute, cela correspond à une puissance moyenne de 0.48 mW.
Malheureusement, les fabricnt de condensateurs modernes tentent de réduire l'ESR (equivalent serie resistance) au maximum et, habituellement ne la renseigne pas dans les datasheets publiées.
Je vois deux possibilité si ton condensateur est mal en point:
- tu achètes un condensateur construit façon vintage et avec ESR publiée dans les clous, par exemple:
https://shop.amppartsdirect.com/collect ... -capacitor
- ou tu achète un condensateur moderne,
https://fr.farnell.com/vishay/500d256g0 ... dp/1600533
https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mc ... pd-mi-alte
puis tu mesures sa résistance ESR et tu soudes en série une résistance complémentaire pour faire +/- 20 ohm.

4. Pour l'alimentation 24V, le lien que j'avais posté plus haut convient toujours (en 1A pour garder un cournat de veille faible)
https://fr.aliexpress.com/item/4000287273268.html

Luc

[Bob]