Le forum des pilotes privés

De mon temps on nettoyait les carbus avec un pinceau et de l'essence, mais je dois être trop vieux.

upwego a écrit:Il faut signaler aussi que si tu nettoies des bijoux en or, tu peux retrouver quelque chose "comme neuf" du fait que l'or ne s'oxyde pas.

Exact, contrairement à l'acier dit inoxydable qui peut s'oxyder quand même en profondeur, même si une couche d'oxyde en surface est censée le protéger !
Et ce n'est pas plus mal que si c'était pire !  

Tontonlyco a écrit:De mon temps on nettoyait les carbus avec un pinceau et de l'essence, mais je dois être trop vieux.

Oui c'est la même chose : processus "mécano chimique" on remplace simplement les poils à gratter par des US plus efficaces mécaniquement mais ça reste de la mécanique associée à un bain détergent, solvant ou bien décapant pour les cas difficile tartres .. ce qu'on voudra du moment que c'est adapté et que ça conduit les US .. Quand on nettoie une pièce de moteur carbu ou autre, on cherche surtout à éliminer des dépôts gras, donc un solvant est le mieux du White spirit par ex et si c'est un détartrage en milieu acide  ne jamais utiliser d'acides fort ni d'acide oxydant mais des acides faibles eau vinaigrée ou un acide organique ( sulfamique .. )  la poudre de détartrage des cafetières est parfaite .. ensuite on rince à l'eau et c'est terminé .. Celui qui parle de passivation utilise ce mot à mauvais escient, restons simple ..

Il ne s'agit pas de passiver mais de neutraliser ( le pH ). Mais c'est un mot qu'évitent peut être les militaires qui l'emploient dans un autre sens...
J.

miky a écrit:

Tontonlyco a écrit:De mon temps on nettoyait les carbus avec un pinceau et de l'essence, mais je dois être trop vieux.

Oui c'est la même chose : processus "mécano chimique" on remplace simplement les poils à gratter par des US plus efficaces mécaniquement mais ça reste de la mécanique associée à un bain détergent, solvant ou bien décapant pour les cas difficile tartres .. ce qu'on voudra du moment que c'est adapté et que ça conduit les US .. Quand on nettoie une pièce de moteur carbu ou autre, on cherche surtout à éliminer des dépôts gras, donc un solvant est le mieux du White spirit par ex et si c'est un détartrage en milieu acide  ne jamais utiliser d'acides fort ni d'acide oxydant mais des acides faibles eau vinaigrée ou un acide organique ( sulfamique .. )  la poudre de détartrage des cafetières est parfaite .. ensuite on rince à l'eau et c'est terminé .. Celui qui parle de passivation utilise ce mot à mauvais escient, restons simple ..

Miky, a tout age on peut apprendre, y compris toi.

Dans le cas des US et de pièces métalliques avec des angles vifs, ou des pièces en alliage comme un carbu, on utilise surtout pas d'acides, mais des bases.
Nettoyer un carbu, ou une piece quelconque en alliage léger à l'acide est une mauvaise idée, qui se finira tôt ou tard par l'altération de la surface.
Parfois on est obligé d'utiliser des acides combinés dans des circuits de refroidissement où il y a du tartre, mais surtout des boues et des oxydes de fer qui ce sont accumulés.
Les US ne peuvent évidement pas nettoyer un circuit de refroidissement de plusieurs mètres ou des gros échangeurs.
Un simple rinçage à l'eau n'est pas suffisant quand le fluide de nettoyage a travaillé durant quelques heures, sauf si derriere le circuit est remis en eau avec un volume conséquent.

Bases ou acides, il faut neutraliser avec une solution inverse derrière pour empêcher une corrosion ultérieure, cela s'appelle "passiver".
Il faut néanmoins s'assurer de leur élimination pour ne pas avoir d'attaques de surface qui pourraient surgir après traitement et exposition à l'air.

Si tu n'es pas convaincu, tu pourras proposer une réduction des coûts aux fabricants de machines US industrielles, qui s'obstine à ajouter une cuve de passivation.
Ils sont vraiment idiots, n'est ce pas ?

Jacques HM Cohen a écrit:Il ne s'agit pas de passiver mais de neutraliser ( le pH ). Mais c'est un mot qu'évitent peut être les militaires qui l'emploient dans un autre sens...
J.

"neutraliser" est effectivement le mot juste .. restons en là, la thermo n'a rien d'aéro et laissons Mr Pourbaix reposer en paix ..

upwego a écrit:Dans le cas des US et de pièces métalliques avec des angles vifs, ou des pièces en alliage comme un carbu, on utilise surtout pas d'acides, mais des bases.
Nettoyer un carbu, ou une piece quelconque en alliage léger à l'acide est une mauvaise idée, qui se finira tôt ou tard par l'altération de la surface.
Parfois on est obligé d'utiliser des acides combinés dans des circuits de refroidissement où il y a du tartre, mais surtout des boues et des oxydes de fer qui ce sont accumulés.
Les US ne peuvent évidement pas nettoyer un circuit de refroidissement de plusieurs mètres ou des gros échangeurs.
Un simple rinçage à l'eau n'est pas suffisant quand le fluide de nettoyage a travaillé durant quelques heures, sauf si derriere le circuit est remis en eau avec un volume conséquent.

Bases ou acides, il faut neutraliser avec une solution inverse derrière pour empêcher une corrosion ultérieure, cela s'appelle "passiver".
Il faut néanmoins s'assurer de leur élimination pour ne pas avoir d'attaques de surface qui pourraient surgir après traitement et exposition à l'air.

Si tu n'es pas convaincu, tu pourras proposer une réduction des coûts aux fabricants de machines US industrielles, qui s'obstine à ajouter une cuve de passivation.
Ils sont vraiment idiots, n'est ce pas ?

Attention toujours faire un essai avec une goutte de produit alcalin pur sur la pièce à nettoyer car certains peuvent noircir irrémédiablement l'alliage d'alu, aussi anodisé et même l'inox !
Pour rappel les US c'est bien, mais c'est une simple action mécanique qui remplace la brosse dans certain recoins, mais ils n'ont pas d’œil pour brosser ou c'est le plus encrassé !
de plus les US sont efficaces pour décoller les particules dures mais rebondissent sur de la graisse épaisse.

Bon puisque l'on est dans les carbus, quand vous l'aurez remonté, mettez un joint neuf sur la bride et surtout pensez à le resserrer après une vingtaine d'heures car la prise d'air à la bride du carbu c'est un grand classique du Lycoming (Et des tondeuses aussi)

Symptome du joint mal serré: démarrage difficile

Tontonlyco a écrit:Bon puisque l'on est dans les carbus, quand vous l'aurez remonté, mettez un joint neuf sur la bride et surtout pensez à le resserrer après une vingtaine d'heures car la prise d'air à la bride du carbu c'est un grand classique du Lycoming (Et des tondeuses aussi)

Symptome du joint mal serré: démarrage difficile

Tonton, vous avez raté le début du post, ce sont des carbus de Rotax 912 XX donc des Bing 64/32. Et là, par sécurité, on remplace la bride souple (c'est une pièce d'un seul tenant avec des joint intégrés).
Mais on remplace surtout a périodicité (chez moi c'était 7 ans) tous les joints, flotteurs et la membrane (autour du boisseau) c'est un travail pénible, surtout qu'on se fade deux carburateurs...
J'ai eu un cas de corrosion des cuves, ça c'est un coup de l'éthanol dans le carburant... quant elles sont noircies au fond ce n'est pas de la saleté et là il faut les changer.
Les pièces de remplacement que j'ai eue était anodisés, je pense que ça doit éviter le phénomène...

Rotule a écrit:de plus les US sont efficaces pour décoller les particules dures mais rebondissent sur de la graisse épaisse.

C'est le principe des tuiles anéchoïques qui enrobent les coques des sous marins, les rendant plus ou moins furtifs par absorption des ondes des sonars actifs ..